Мальорка

Майже відчутне відчуття закоханості тут, схоже, поселилося давно. Свідоцтво тому – одна стародавня легенда. Король Мальорки привіз собі дружину з дальніх північних країн. Він любив її ніжно, всім серцем, як уміють королі, але вона все одно затужила по своїй далекій засніженій країні, почала сумувати і чахнути на очах. Не радувало її ні синє море, ні зелені пальми, ні яскраве сонце. Тоді невтішний король віддав королівський наказ. І одного разу, виглянувши у вікно, північна красуня побачила диво: весь острів був запорошений білим снігом. Радість і любов повернулися до королеви, коли по всьому острову зацвів мигдаль і вітер влаштував справжню завірюху з ніжних пелюсток – мудрий і закоханий король велів засадити свої землі мигдалем. Помилуватися на це диво на Мальорку кожну весну приїжджає вся Европа і тонкі цінителі прекрасного – японці. Втім, кого тільки на острові не було! Сюди спрямовувалися і римляни, і маври, три сторіччя на шляху в святу землю тут зупинялися хрестоносці. І, звичайно, всюди залишилися їх сліди: арабські лазні, римські мости, акведуки, амфітеатр. Тільки у XIII столітті острів опинився під владою іспанської корони. Переплавивши і ввібравши всю різноманітність вікових традицій, культур і стилів, він і до цього дня реальна частина Іспанії. Ласий шматочок посеред Середземного моря, острів навіть ледачих маніла як магніт, його жителі постійно тримали кругову оборону (напевно, тому славляться обачливими гордівниками), ухитряючись навіть від судів контрабандистів відбиватися примітивною рогаткою. Стародавньому захисникові тепер є пам'ятник – бронзовий хлопець з пращой стоїть в самому центрі столиці, Пальмы-де-мальорка, біля підніжжя палацу Ла-альмудайна. Архіпелаг на одному острові Неймовірно, до чого багатоликий цей невеликий, тим більше по наших мірках, острів. Здається, він вміщав все, ніж так привертають Балеари: тут є і затишні куточки Форментери, і заповідна тиша Менорки, і божевільна веселість острова-свята – Ібіси. Варто відправитися на ніч в курортний район Магалуф (у двох кроках від Пальми), і побачиш, як вулиці перетворюються на одну дискотеку, що гуркотить. Коли танцующиєї регочучі натовпи суцільним потоком перетікають з одного бару інший, мелькають і міняються ритми, карнавальні наряди, фейєрверки і особи. І лише варта порядку з мускулатурою Термінатора в проводах переговорних пристроїв надійно стоїть на перехрестях – непохитні, як кручі. Парадокси Пальми З висоти палацу, побудованого на стародавній арабській фортеці, ще з середніх століть спостерігає за містом бронзовий архангел Гаврило. Просторі і прохолодні палацові зали служать літньою королівською резиденцією, звідки чудово видно фантастично красива гавань: сюди заходять білосніжні красені – круїзні лайнери, і тут стоїть на якорі яхта короля Хуана-Карлоса I. А буквально в двох кроках, мало не упритул, – знаменитий Кафедральний собор, збудований на місці мавританської мечеті. Ні на якому іншому острові в світі немає такого грандіозного гімну готиці. Почали його будувати відразу, як тільки тут з'явилися іспанці, і за п'ять сторіч спорудили таке, що на початку ХХ століття єпископ Мальорки вимушений був призвати великого Гауді, щоб той повернув собору гармонію і велич готичного минулого. Собор і палац – саме серце Пальми, а над нею, над казковою гаванню і оперізувальним її тінистим бульваром, підноситься замок Бельвер. І ніколи не здогадаєшся, що цей прекрасний оглядовий майданчик, ця цитадель з витонченими портиками у внутрішньому дворику насправді в'язниця. Ось вже дійсне покарання – знати, яка краса навколо, і не бачити її! Рай для художниковігра світла при м'якому середземноморському сонці знаходить на острові якусь самостійну містичну силу. Кожен, хто уміє малювати, не може не відчути себе живописцем. Варто заглянути в будинок-музей Торрентса Льядо – художника, дизайнера, мандрівника і колекціонера, щоб переконатися: острів – невичерпне джерело натхнення. Тому сюди і тягнуться художники зі всього світла. Між іншим, виставка “Золоті діти”, що пройшла в Москві взимку, приїхала звідси, з Мальорки. Чудову колекцію портретів дітей XVI-XIX століть вже багато років збирає дивовижна чета скульпторів: вона француженка, він угорець, обидва свого часу не змогли розлучитися з островом, одружилися і заснували свій художній фонд. Тут полотна зберігаються в підземному бункері, обладнаному по останньому слову музейних технологій, а над ним – рожевий сад: більше 200 сортів троянд пахнуть так, що аромат відчуємо ще на шосе. І взагалі тут ніби тільки тим і займаються, що прикрашають всі навколо, і хіба що сліпою може не проявити художній смак. І так, схоже, теж було завжди. Звичайна роськошьтем, хто сумнівається, не заважає заїхати в “Ла-гранжу”. В принципі, це етнографічний музей. А насправді – садиба-заповідник, приклад того, як тут раніше жили. У ботанічному садку з власним джерелом, водопадом, фонтанами і сонячним годинником, утопаючи в прохолодній зелені, коштує собі особняк. А в нім – абсолютно все, що потрібне, щоб ніяк не залежати від решти всього світу: від динамо-машини, аптеки, ткацької, шевської і залізної майстерень, – до ювелірної. Натуральне таке господарство. Як пройдеш по галереї у флорентійському стилі, помилуєшся антикварними меблями, здивуєшся мініатюрному театральному залу для лялькових спектаклів, як покуштуєш свіжоспеченого хліба з домашніми ковбасками і продегустіруєшь різні вина і наливки, так і розмрієшся. Кому ж не захочеться пожити в такому ідилічному і екологічно чистому куточку?! А тут і показують туристам домашню в'язницю з інквізиційними знаряддями тортур – щоб від реальності не відривалися. Пляжне життя Вона і є реальність і захоплення туристів. За нею, власне, починаючи з квітня, сюди і їдуть, та так, що за рік відпочиваючих буває на острові в 20 разів більше місцевого населення. І це правильно! Тому що вже на карті видно: побережжя острова до того порізане, що нагадує дрібні волани, а вони насправді – 550 км. заток, великих і маленьких бухт, диких кам'янистих і розкішних піщаних пляжів. Більшість з них відмічена блакитним прапорцем Євросоюзу – знаком повної безпеки, чистоти і ухоженності (по секрету: рятувальники тут такі, що в Малібу ще пошукати). І курсують між ними морські катери: загоряєш на палубі або стежиш через скляне днище за підводною живністю і відчуваєш себе мало не Туром Хейердалом. Тому що виходить не прогулянка навіть, а екскурсія. На східному побережжі є куточки – точнісінько Прибалтика: дюни, сосни і галявини, зарослі медункою. А ще тут є печери. І які! Печера Дракона, наприклад (по легенді, її вхід охороняло огнедишне чудовисько), – це анфілада залів, що йдуть в глибину, ведучих до найбільшого в світі підземного озера і амфітеатру на декілька сотень глядачів: підсвічуванням імітують світанок, із-за сталагмітових колон випливає човен, і чутний ніжний голос скрипки. Ефект вражаючий. Тільки коли виходиш вгору, усвідомлюєш, що музика тобі не привиділася, а печерний скрипаль – просто рідкісна така професія. Північний берег – зовсім інша картина. Скелі і евкаліптові гаї ще 20 років тому підкорили серце Майкла Дугласа. Він не просто купив тут віллу і відкрив класний ресторан (феєрична кухня, спеціалізація – морепродукти), а став справжнім краєзнавцем. Не гірше за австрійського ерцгерцога, який, відмовившись від корони, присвятив своє життя вивченню Мальорки. І не тільки: він практично жив на яхті і, перетворивши її на дослідницьке судно, поневірявся по морях і океанах. Сюди, на Мальорку, до нього приїжджала кузина Циці, улюбленка всієї Австро-Венгрии. І це вже не легенда і не переказ, а та сама неправдоподібна романтична історія, яка переходить від дідів до внуків: тільки любов до простій мальоркинке незмінно приводила яхту ерцгерцога назад – на північ острова, до мису Форментор. Я ж говорю, тут закохатися – пара дурниць. А хто не вірить, той ще не був на Мальорці.

Джерело: cosmo. Ru

Карта сайта.